世界文化之旅•探寻伊斯兰世界

2018-11-3 青野星汉

假设你是搭乘飞机从高空上降临到伊斯法罕，那一定是你的损失，因为无论如何你也不会感受得到，古波斯与波斯本土的差异。也不会感受到，奔驰在谷地与沙漠之间的巨大落差，是如何在这片古老的土地上生生不息。

我们抵达的时候，时值7月流火，我们无法在这个国家租到一辆车来自驾，所以只能租上一辆私家车和司机一路开往伊斯法罕。初到伊斯法罕，这座伊朗第二大的城市，主干道上树木林立，车辆熙熙攘攘却也井然有序。

车子开至南部的城郊，我们才意识到属于德黑兰特有的混乱和喧闹逐渐在淡化，满街遍布的银行、金店、换币店、水烟店、饮食店等，一个个被我们甩在了身后，有一点逃离德黑兰的意境。德黑兰的一切，变成一抹带着似圆顶清真寺尖角的云，飘在了西面。

在开往伊斯法罕的数百公里路上，充满了空旷、无尽、荒芜。路边没有商店，也没有了嘈杂的人群，一路上除了偶尔看到一片石油钻井以外，只能望见干涸的戈壁。当我们的司机扭出他的收音机里的那些波斯音乐的时候，我才逐渐意识到，我正在前往一片极为古老的土地。这片土地向历史的长河伸展着，带着空茫无际，仿佛我是这空茫的一部分。带着属于外国旅人的盲目自大来到曾经属于波斯古国的土地，对着这片土地上几千年的历史完全不着要领。我开始责问自己，你对波斯历史了解多少呢？你能说得上也就是斯巴达和薛西斯，那么之后的诸多个朝代呢？阿黑美尼德王朝、赛琉古王朝、安息国、萨珊王朝等他们谁比罗马和拜占庭更为强大？而又是从什么时候起，古波斯这片土地开始信仰伊斯兰呢?

带着这些似解非解的疑问，我们的司机稍作休息，停下了车。我走出车外，四周的风景并不是缺少色彩。路边有悲伤的石头和无人认领的垃圾，躺在马路上的属于汽车的某个残骸像个被抛弃的婴儿尸体；远处有牧羊人的背影，戈壁植被倔强的生长，仿佛像枯萎了波斯文明。不远方有崎岖的山脉，山脊赤裸而陡峭，无法让人欢快。被我踩断了的枯枝，伴随着“咔咔”的声音发出属于大地的气味，这里就像一片历史空荡荡的候客厅。我等在这里，等时间为我去开启在伊斯法罕存在过的古波斯。

抵达伊斯法罕时，窗外陆续出现典型的伊朗建筑——泥土房子，这是一种用泥土和麦秆混合之后，抹上墙体风干而成的建筑。这原始而古老的建筑，一瞬间给我一种奇异的感觉。我的脑海中开始浮现孔雀帝国、居鲁士大帝、色诺芬、希罗多德、拜火教、查拉图斯特拉、哈菲茨、鲁米等古波斯遗留给外界的名词。此时此刻，行人越来越多，路边再现各种商店，由谈话声叫卖声汽车鸣笛声等组合的交响曲进入了高音部，交通越来越拥挤。空气中，传来尖锐而冗长的穆斯林叫拜声，这是伊斯兰的礼拜前的宣礼声，这身音响彻全城，震耳欲聋，延绵不绝萦绕在人的耳边。一瞬间，我感觉到我的全身毛孔张开了，精神振奋，我感觉自己被这难以形容的叫拜声，一时震撼到了，但又无法言喻这种盲目的震撼。我仰头望过去，远处的某个清真寺的塔尖带着璀璨刺目的蓝色在夕阳的光辉下，孤傲地指向天空。这片风景，正是伊斯法罕的前奏。

漫游伊斯法罕的伊玛目广场

始建于17世纪的萨法维王朝，曾经是世界上第二大广场，作为丝绸之路的重镇，这里汇聚了世界各地的商旅。广场的四周建筑也都是有着几百年历史的古建筑，西面是阿里卡普宫、南面是伊玛目清真寺，东面是谢赫洛特芙拉清真寺，北面是巴扎。游客可以搭乘马车环广场一周，体验当年波斯君王视察臣民的感觉。

当清晨的第一缕阳光落入蓝色清真寺的尖顶的时候，宣礼的叫拜声并再度的响切全城，这一切就如何一百年前，五百年前，甚至一千年前的情景一般无二，只要晨曦初露，叫拜声就必然响起。我一边吃着典型的伊朗人早餐——红茶、奶酪、煮鸡蛋、烤饼面包和各种果酱，一边翻阅着一本有关于波斯城市地名来源的书。原来，“伊斯法罕”在古波斯语的发音是“斯帕罕”，其直译的意思是“军队”。在古代，这里曾是军队与商旅的集结的地方，由此而得名。

伊斯法罕地处伊朗的中部，位于举世闻名的扎格罗斯山脉和库赫鲁山脉的，是伊朗南北来往的必经之路，交通地位显著。同时，它是伊朗的第三大城市，属伊斯法罕省的省会。作为伊朗最古老的城市之一，它建于公元前4、5世纪的阿黑门尼德王朝时期，后来多次成为历史上王朝首都。作为沙漠谷地城市的伊斯法罕，它的风景相对优美。在历史上的全盛时期，它曾拥有过一千多座宫殿，来往于此的欧洲各国君王、达官显贵显然是络绎不绝；交通上的便利，让这里成为东西方商贸，乃至丝绸之路的集中地。历史上，著名的“波斯商人”在这里建造过无数丝绸之路客栈，因此，又被称为“丝路之都”。我们可以想象，在当时的伊斯法罕，街道两旁商铺遍布，各种商品琳琅满目，人来人往的伊斯法罕在历史的车轮中富甲一方。难怪，16世纪法国诗人雷尼尔来到伊斯法罕，曾给予它“伊斯法罕半天下”的美誉。

回味着它的历史，我们开始走入伊斯法罕市中心，来到了伊斯法罕人为之骄傲的伊玛目广场（imam square）。1979年，伊玛目广场被列入世界文化遗产之后，慕名而来的旅客并开始密集的散落在广场上。和大多数广场相似，伊玛目的广场呈长方形，和波斯建筑相似；它的设计以平行对等作为首要，长度为560米，宽度为165米，是仅次于中国的天安门广场的世界第二大广场。整个广场在合适的比例下，显得异常的庄严与壮观，仿佛象征着波斯民族辉煌昔日的璀璨文明。

它由萨法维王朝国王阿拔斯一世（Abbas I），于1598年开始修建，最初只是一座皇家用途的广场，主要用于阅兵、庆典、观赏马球、行刑等。如今这座广场，新建了大型喷泉水池和绿地，成了伊斯法罕市民休憩的好场所，夜晚的时候，伊斯法罕的当地居民，聚集在此或喝茶或聊天或野餐，人民热爱在广场上乘凉与打发闲暇时间。广场的周围，坐落排列着宏伟精美的古伊斯兰风格的建筑，这些古代建筑群，有伊玛目清真寺（Imam Mosque）又称国王清真寺、伊斯法罕大巴扎、谢赫·鲁特福拉清真寺、阿里普卡宫殿（Ali Qapu Palace）、星期五清真寺等。

值得一提的是，广场的四周都是回廊，回廊内遍布排列着有各式各样的店铺，香料店、地毯店、水烟店、手工艺店铺等，它们像士兵一样，无比整齐的排列在建筑的边缘。和这些店铺相连接的，是属于伊斯法罕的大巴扎（The Great Bazar），巴扎是集市的意思。这个巴扎的设计是沿着广场的一侧，假设跟着线路走上一圈，你可以看到尚存的古代皇家集市的各色店铺，古波斯传统的手工艺，得到了很好的保留。走在其中，你会听到丁丁当当打铁的声音，你以为历史辗转，你回到那个你想象中的古波斯朝代。循声而去，那是一家传说延续了千年的铺子，上了年纪的手工艺匠人穿着当代的服饰，用着现代繁复的工具，将一张铁皮或者是铜皮反复敲打，一幅幅图案精美的古波斯手工艺品出现在眼前。铁器、铜器、漆器、瓷器等都在这里诞生，他们有的是现场制作，有的来自于伊朗的其他城市，从早到晚，喧闹声永不止息，精力无限。

我在广场的茶馆中，学着伊朗人，席地而坐在古波斯精美的地毯上，看着眼前的精美的古建筑，这生气腾腾的广场和喧闹迷人的大集市，一切景象似乎和历史上的昨天相差无几。阿巴斯的历史已经作古远去，十几个世纪的灼热岁月，没有将伊斯法罕繁华时期的艺术成就洗涤褪色，它依然在此熠熠生辉，仿佛从未间断。千千万万的旅者，慕名而来，激动的被伊斯法罕的独特和神秘倾倒。英国著名旅行家罗伯特·拜伦，在他的《穿行内陆亚洲》一书中提到伊斯法罕表示：它偷走了我的心。

步行在商铺街，随处可听到叮叮当当的敲打声，这是巴扎里的手工匠人在制作手工艺品，商品琳琅满目，很容易挑花眼哦！中午清真寺休息，我们穿过巴扎在一家街边小店吃完午饭前往伊斯法罕聚礼清真寺。初进入，很多都在修复中，破败的迹象随处可见，甚至都看不到华丽的穹顶，直到从东面的门步入清真寺内部广场，才发现这个建筑群的庞大。这里体现了800多年宗教建筑的演变，兼具塞尔柱克、蒙古和萨法维时代的特点。几何造型的马赛克图案，棱角分明的装饰线条，泥砖构成的石柱和穹顶组成了伊朗最具历史内涵的清真寺。

下午五点多再次来到伊玛目广场，厚厚的云层透过一束阳光打在西侧的建筑上，不时有绕广场的马车经过，也有很多当地人家在草坪席地而坐，比中午来时更加的热闹。穿过巴扎去尝了LP上推荐的布丁，再次确认伊朗人好喜欢甜食。

伊斯法罕，独特的清真寺建筑群

该如何去对你描述一座无与伦比的清真寺？又该如何去对你解释，在清真寺硕大空无一物的穹顶下，对这一片空旷的建筑内部发出的惊叹？似乎词汇在这样一片，将力学原理诠释到极致的如同真空的景象中，失去了力量。这样一种将自然发挥到顶点的建筑；这样一种将物理力学体现到完美的建筑；这样一种朴素又无比反复的建筑；应该用哪一个词汇来形容它呢？

我在这样的诘问中，不知不觉的走到伊斯法罕最大的清真寺门口——伊玛目清真寺（Imam Mosque）；它又名国王清真寺（Shah Mosque），1979年著名的伊朗伊斯兰革命后，它被重新命名改成今天的伊玛目清真寺。这的确是一座人类文化的结晶，非常令人惊叹，作为是波斯建筑的典范和世界最美的清真寺之一，它早已被录入世界遗产。站在清真寺的门口，两侧的叫拜塔高高地耸立，指向天空，像两只富有力量和权力的铁拳，让人一瞬间就被其宏伟的气质给征服。

它始建于1612年，直到1638年竣工，建筑外墙大量地运用了七色马赛克蓝色瓷砖，镶嵌工艺精湛，图案精美，其高高的穹顶在阿拔斯一世统治的最后一年才得以完工。清真寺的正门为传统的伊斯兰建筑的壁竞式，蜂窝状门廊巧妙的拱顶。大门是镀银的，正门高达30米，门上写有许多古波斯诗文，由当时著名书法家用美丽的波斯文纳斯塔利克体书写的。门的外墙上用七彩蓝瓷砖镶嵌出精美的阿拉伯图案和各种几何图形。

读到一个故事，说的是在建筑该清真寺的初期，为了满足阿巴斯大帝对伊玛目广场长方形的布局构造，而又不和清真寺的礼拜大殿朝向问题相冲突。伊玛目清真寺的建筑师们可以说是费劲了心思，最后得出的解决方案是清真寺大门和两旁的宣礼塔朝向正北，清真寺的正殿和另外两座宣礼塔朝向西南伊斯兰圣地麦加，于是，大门与正殿形成了一个独特的45°角，世界上仅此一座清真寺是如此特别的格局。繁复而悦目的蓝色穹顶带出华丽之气，精致的七彩蓝色瓷片呈放射状排列错落有致的镶嵌在圆顶，看似简洁的线条，呈完美的弧度伸展在建筑的顶端。一种富丽堂皇、飘然欲飞的气质在蓝色穹顶上徜徉。中心位置上排列的几块黑石, 正是建筑师设计的巧妙之处，半圆的设计就像天然的喇叭, 声音从这里传出去，可以驰骋千里。

总而言之，和所有的阿拉伯艺术一样，它最大的特点就是不表现人性，换一种说法则是，人的形象是不可以出现在这样的场合中的。这似乎和文学、历史、人类情感毫无关系，因为除去雕刻出来的装饰，和无比反复的几何图像，这里似乎什么都没有。没有古老的壁画对你诉说上帝的各种故事，也没有庞然的大佛雕像或坐或卧倒的各种姿态。存在在这里的只有实实在在的由石头、土壤、颜料等物质建筑的穹顶、拱门、柱子和墙壁。

我从一座清真寺走向另外一座清真寺，带着自己对伊斯兰教的一知半解。来到了位于伊玛目广场东侧的谢赫•卢特夫劳清真寺（Sheikh Lotfolah Mosque）。这是一座，原先仅限皇室家眷专用的祷告场所，外观依旧是典型的波斯伊万式风格，即三面墙，另外一面完全开放。设计在这个清真寺毫无特殊而言，简简单单倒是显得像个特别的存在，它既无宣礼塔，也没有方形的庭院。但它的内部却极尽奢华，不同于传统的清真寺以蓝色基调，这座清真寺是柠檬黄色，建筑用料和装潢艺术皆属上乘。最妙的是内部瓷砖从墙角到上方的穹顶，由蓝色逐渐过度成金黄色连同粉红色的窗格；透出的光线使得室内像是被施于了魔法般，会随着一天内日照的时间，光线的折射变化而变化；呈现出不同的瑰丽色彩，牵引着人的视线，让人迷惑是否置身于一座美轮美奂的海市蜃楼。

还没有走出谢赫•卢特夫劳清真寺的华丽，两个披着黑色长袍的女人，在我眼前飘过，消失在拐角处，瞬间我回到了现实。广场的对面是阿里卡普宫，位于伊玛目广场西侧，是阿巴斯大帝和后妃们居住的地方，也是阿巴斯大帝接见、招待外国使节的地方。我登上了宫殿，总共有六层；二楼的庭台非常开阔，高如桅杆的柱子支撑着屋顶，高台后方是拥挤的楼房和狭小的台阶；庭台上，曾经是阅兵、观看马球的场所；我站在此处，想到我每走过的一处，都有可能会是阿巴斯大帝曾经走过、坐过、躺过之处。

说到阿里卡普宫内部，同样又是繁复到无以复加的精美装饰，唯一不同的是，它的风格是镂空，带着点神秘主义，象征着无限无穷。除去花朵的几何图案，还有色彩华丽的鸟画在天花板上，有些墙上依稀可见画满了人的形象，可惜已经千疮百孔。如今，因为宗教问题（伊斯兰教禁止画人和眼睛，因认为此举有亵渎真神之意。），不是被刮掉了眼睛和面孔，就是失去了头颅。拱窗支撑起来的天台，仿佛凌空而飘的魔毯，无数疑似长颈花瓶、古琴长箫的浮雕壁画，体现了阿巴斯这一代盛世君王奇异不俗的审美情趣。

我走进了广场南部的最后一座清真寺，这是一座大小仅次于伊玛目清真寺的星期五清真寺。我带着被华丽繁冗的色彩弄得有些疲倦的双眼，缓慢的在星期五清真寺的拱门之下迈开步子，打算做最后的告别。可是，我惊讶的发现，这里才是我最为喜爱的地方，每一处都散发着古朴原始之美，狂野粗糙的砖石，递增或递减的做着几何线条交织游戏，带着一种调皮的生动，将我的倦意一扫而去。一瞬间，这里变成了一片净土，没有蓝色主调，没有七彩的瓷砖，更没有瑰丽的花朵枝叶重叠反复。只有石砖，在奇数偶数中反复堆砌，一根根的石柱宛若士兵一般，有规律的散落有致，密密麻麻的像一片森林；头顶则是石砖制成的天幕，跟着石砖的纹路细细的看过去，极简主义在这里化作完美，井然有序的线条，编织成一抹无视物理力学的美景。

更为美妙的是，这一切是如此沉默，寂静在此似乎成为一种语言，我伸出手指拂过这些石砖砌成的立柱，仔细端详，一千年前形成了凹槽，带着一种永恒的痕迹依然存留在此。我默默的走过一根又一根石柱，朝着清真寺内部庭院走去；只见鸽子们从天空飞入，又在光线和阴影中飞进飞出，它们一定想在这片古老中捕捉点什么。此时，我的脑海中跳出古波斯诗人哈菲茨的一首诗：当我今天/穿过这世界的集市/我不想这么快就跨过/神手掌上这一条美丽的掌纹……

伊斯法罕简介：

伊斯法罕，伊朗中部城市、伊斯法罕省省会。人口92.7万（1982年），居民中波斯人占总人口87.3%，突厥人占6.2%，卢里人占3%，库尔德人占0.8，此外还居住着少数巴赫蒂亚里人和亚美尼亚人。伊朗第三大城，位于扎格罗斯山和库赫鲁山的谷地中、扎因代河畔，海拔1，590米。

伊斯法罕是伊朗最古老的城市之一，建于公元前4、5世纪的阿契美尼德王朝时期，多次成为王朝首都。为南北来往所必经之路，著名的手工业与贸易中心。

“伊斯法罕”一名源自波斯语“斯帕罕”，意思是“军队”，古时这里曾是军队的集结地，由此而得名。

公元11、12世纪塞尔柱帝国时，该城曾为首都。萨法维帝国时期（1501－1736年），该城处于全盛时期，商贾云集，八方宾客汇聚，市内多数建筑物和清真寺都是那时建造的。伊朗有谚语说“伊斯法罕半天下”，反映了该市当时的繁荣景象和深远影响。

历史上，伊斯法罕就与中国有着密切往来，并于1989年5月，与我国西安市结为友好城市。